Neuigkeiten 2022

In Lumbini schauen wir uns zusammen mit 1 Million indischer Touristen den Geburtsort Buddhas, sowie ein paar der umher errichteten Tempelanlagen an. Um alle Tempel und sonstigen Gebäude besichtigen zu können, wäre vermutlich eine Woche noch knapp bemessen und so begnügen wir uns mit einer kleinen Auswahl. Am nächsten Morgen brechen wir früh Richtung Norden auf, da wir noch nicht wissen, wo wir entlang der H10 mit Übernachtungsmöglichkeiten rechnen können und wie viele Höhenmeter uns tatsächlich bevorstehen. Zu unserer Erleichterung erweist sich der Siddhartha Highway als kleiner und weniger befahren als wir zunächst angenommen hatten. Entlang der Straße kommen immer mal wieder Orte mit Hotels oder Lodges. Leider wissen auch die Betreiber mancher Gaststätten, dass 2 Fahrradfahrer, welche nach einem Schlafplatz fragen, wenig Lust haben noch weiterzufahren und auch vergleichsweise sehr hohe Preise akzeptieren. Das ist bedauerlicherweise das erste Mal nach Nordindien, wo wir uns wirklich verarscht fühlen und überlegen, die nächsten Nächte bis Pokhara im Zelt zu verbringen. Ein paar Stunden später finden wir in einem mittelgroßen Ort eine Herberge mit guten Preisen und „sauberen“ Räumen und der Ärger des Vormittages ist vergessen. Über traumhaft schöne Bergstraßen, welche manchmal ein wenig baufällig sind, führt uns unsere Route vorbei an Tansen weiter hinauf ins Himalaya. In den Tälern sehen wir die typischen Terrassen, welche zum Anbau von Obst, Gemüse und Kräutern dienen, wobei die Häuser der Bewohner sich erhöht an den Hängen befinden. Eine clevere Art, die kaum vorhandene Anbaufläche maximal nutzen zu können und gleichzeitig vor den Sturzfluten der Monsunzeit geschützt zu sein.

Entlang der H01 fahren wir schnurstracks Richtung Osten. Die Straße führt uns über viele Brücken und ist gesäumt mit Verkaufsständen, kleineren und größeren Restaurants, Kühen, Ziegen, Nepalesen, Schildern, die wir nicht lesen können und dies und dann noch das. Des Öfteren hören wir freudige Zurufe von außerhalb unseres Blickfeldes: "Namaste", "Oh my God" oder "Heeeelllooooo". Meistens sind es Kinder oder Jugendliche, die uns dann winken oder sich verschmitzt wegdrehen, wenn sie bemerken, dass wir herüberschauen. Wir sind hier zwar offensichtlich etwas Besonderes, aber deshalb versammeln sich noch keine Menschenmassen um uns, wenn wir zum Einkaufen anhalten. Der Müll am Straßenrand hat im direkten Vergleich zu Nordindien stark abgenommen und in den größeren Orten sind jetzt sogar Mülltonnen zu finden. Die Preise für Unterkünfte sinken im Vergleich zu Nordindien leicht, wobei die Qualität eher zunimmt. Auch das Verhandeln des Preises bleibt meist aus. Die Gerichte bleiben im Allgemeinen sehr ähnlich, wobei sich die Namen etwas verändern. Zwischen Chisapani und Sivapur müssen wir ein Stück Nationalpark durchqueren, was mit Fahrrädern zur eigenen Sicherheit (Wildtiere) nicht erlaubt ist. Die zuständigen Beamten stoppen daraufhin für uns einen LKW, welcher uns durch besagtes Gebiet fährt. Die nepalesischen Straßen sind in einem etwas schlechteren Zustand als die indischen, wobei sich die Fahrweisen der Einheimischen nur gering unterscheiden. In Nepal wird deutlich weniger "gehubt", dafür sind durch die engeren und schlechteren Straßen die Überholmanöver noch riskanter. Ein echter Nervenkitzel, wenn man selbst jenseits des Seitenstreifens (falls vorhanden) noch Gefahr läuft von einem entgegenkommenden überholenden Bus zermatscht zu werden. Busse sind hier das Fortbewegungsmittel Nr. 1. Wurden wir in Indien ständig von Mofas überholt, so fährt hier ca. alle 3 bis 4 Minuten ein Bus/Minibus an uns vorbei, welcher bis zum Bersten und darüber hinaus mit Nepalesen gefüllt ist. Summa summarum: wir haben bisher sehr viel Spaß und freuen uns auf die nächsten Tage und Wochen in diesem Land 🙂

Von Agra aus geht es über Etha weiter Richtung Norden. Wir überqueren den Fluss Ganges und fahren über Badaun nach Bareilly und von dort aus weiter nach Banbasa. Nicht weit von dort liegt ein Grenzübergang von Indien nach Nepal. Im Vergleich zu den südlicheren indischen Bundesstaaten müssen wir nun in jedem Hotel erklären, dass wir ein verheiratetes Ehepaar sind. Manche Hotels lehnen uns als Ausländer direkt ab oder haben plötzlich kein Zimmer mehr frei. Auch spontane Preiserhöhungen um den Faktor 2 bis 3 sind keine Seltenheit. Entlang der Straße ist zwar nicht mehr Verkehr als in Südindien, aber irgendwie ist es lauter. Die Hupe ist das gängigste Mittel, um sich Gehör zu verschaffen. Da dieses Mittel jedoch von Jedermann angewandt wird, ist die tatsächliche Wirkung überschaubar. Wir sehen im Vergleich zu Südindien mehr Pferde- und Ochsenkarren, sowie mehr Fahrräder auf den Straßen. Auch der allgemeine Wohlstand scheint hier niedriger zu sein. Die vorherrschende Sprache ist Hindi, wobei den meisten Menschen ein paar englische Worte geläufig sind. Wir als weiße Fahrradfahrer sind etwas sehr Ungewöhnliches und so kommt es schon mal vor, dass sich an die 50 Leute um uns versammeln, während wir versuchen ein paar Bananen zu kaufen. Im Durchschnitt werden wir etwa 5 bis 6 Mal pro Tag angehalten, um mit Passanten ein paar „Selfies“ zu machen. Eine Lehrerin, welche ebenfalls Fotos mit uns machen wollte, lud uns ein, mit ihr ein nahegelegenes Mädcheninternat zu besuchen. Dieses Angebot konnten wir natürlich nicht ausschlagen. In diesem Internat waren etwa 100 Schülerinnen der Jahrgangsstufen 6 bis 8 untergebracht. Jede Jahrgangsstufe teilt sich parallel mit 1 oder 2 Lehrern einen Schlafsaal. Insgesamt ein interessanter Kurzbesuch für uns zwei Neugierigen. Analog zu den bereits bekannten Tuktuks sind vermehrt auch schmälere, elektrisch betriebene Wägelchen unterwegs. Je weiter wir von Agra Richtung Norden vorstoßen, desto staubiger wird die Luft. Dies ändert sich jedoch wieder als die Grenze zu Nepal näher kommt. Die Tagestemperaturen hier im nördlicheren Indien belaufen sich nun etwa auf 25 Grad, während es in der Nacht bis auf 7 Grad abkühlt.

Nach einem herzhaften Frühstück in Aurangabad, machen wir uns auf den Weg zum Bahnhof. Das "Parcel Office", wo unsere Räder laut SMS angekommen sind, ist geschlossen. Uns fallen ca. 30 Kisten auf, aus welchen lautes Piepsen zu vernehmen ist. Jede Kiste enthält etwa 60 Küken. Irgendjemand hat via Eisenbahn also 1800 Küken verschickt, welche gerade mit uns auf das Erscheinen des Zugpersonals warten. Gegen 11 Uhr erhalten wir unsere Fahrräder zurück und können diese auch ohne große Umstände sofort wieder für den nächsten Zug nach Agra einchecken. Als ca. 2 Stunden später der Zug einfährt, überprüfen wir diesmal gleich, ob unsere Fahrräder verladen werden. Die Zugfahrt selbst führt uns 1400 km nordwärts und dauert etwa 21 Stunden. Wir kommen gut und ausgeschlafen in Agra an, wo uns 30 Sekunden nach Betreten des Bahnsteiges bereits unsere Fahrräder präsentiert werden. Bevor wir diese jedoch beladen dürfen, müssen diese noch ausgecheckt werden. Zu unserem Bedauern mussten wir feststellen, dass eines der Fahrräder während des Transportes beschädigt wurde. Auf Nachfrage, wer für diesen Schaden aufkommt, ist niemand verantwortlich bzw. kann plötzlich kein Mensch mehr Englisch. Wir verlassen nach einer erfolglosen Diskussion das Bahnhofsgelände und machen uns auf den Weg zu "Joey's Hostel" in der Nähe des Taj Mahal, wo wir beginnen, die entstandenen Schäden zu beheben.

Da wir unsere Tickets für die Züge leider nicht selbst bezahlen können, bitten wir einen indischen Freund, die Buchungen für uns durchzuführen. Angekommen am Bahnhof in Pune werden wir erst einmal von Personen erdrückt. 2 Leute betteln um Geld, während mir eine Frau einen roten Punkt auf die Stirn malt und parallel 3 Taxifahrer fragen, wohin wir denn wollen.  Glücklicherweise ist das "Parcel Office", bei welchem wir unsere Fahrräder für die Zugfahrt abgeben müssen, etwas abgelegen und somit sind wir von dem Trubel am Bahnhofsplatz etwas abgeschirmt. Nach ca. 2 Stunden sind unsere Räder dann „verpackt“ und für den Zug nach Aurangabad gebucht. Nach kurzem Suchen finden wir unseren Zug und mit der Hilfe von ein paar Indern auch unsere angedachten Plätze. Im Zug werden Laken und Decken für die angedachten Schlafplätze bereitgestellt. Insgesamt ist der Zug zwar alt, aber sauber und in einem guten Zustand. Wir haben eine sehr angenehme Zugfahrt. Am nächsten Morgen kommen wir mit einer Stunde Verspätung am Bahnhof in Aurangabad an. Leider haben es unsere Räder nicht in denselben Zug geschafft. Nach ein paar Telefonaten der Beamten in Pune ist klar, dass unsere Fahrräder ungünstigerweise immer noch an Ort und Stelle stehen, wo wir sie verlassen haben. Uns wird versichert, dass diese mit dem nächsten Zug am nächsten Morgen mitgeliefert werden.

Während unserer Pause stellt sich so etwas wie ein Alltag ein. Wir gehen gemeinsam am Strand laufen, machen anschließend unseren täglichen Ausflug zum Markt in Arambol und frühstücken im Anschluss zusammen mit den restlichen Konsorten des NoName-Hostels. Am Nachmittag helfen wir mit, Sachen für die "Juggling and flow convention" aufzubauen. Gibt es dort gerade nicht viel zu tun, sind wir am Strand oder im "Gemeinschaftsraum", eine überdachte Terasse im 2. Stock. Nach einer Ayurveda-Massage und einem herzhaften Abendessen bei Kerzenschein am Strand von Goa, fühlt sich unsere Zeit hier plötzlich wie ein kleiner Luxusurlaub an. Zu unserem Erstaunen werden nach und nach Teile des NoName-Hostels abgebaut und in der Nähe des "La Vie En Rose" Hotels, bei welchem das Event stattfinden soll, wieder aufgebaut. Wir denken uns erst einmal nichts dabei.
Als dann so gut wie alle freiwilligen Helfer auch nach "La Vie En Rose" umziehen, wird es still im Hostel. Einen Tag bevor wir wieder aufbrechen wollen, wird uns mitgeteilt, dass das NoName-Hostel bereits vor 10 Tagen umgezogen sein sollte, es leider verpasst wurde uns mitzuteilen und wir bitte bis heute Abend ausziehen müssen. Wir bitten Ankit und Ava um eine Erklärung, diese wollen oder können uns aber nicht so recht mitteilen, was eigentlich passiert ist. Wir verhandeln darum kurzerhand mit William, dem Grundstückseigentümer, um eine weitere Nacht bleiben zu dürfen. Unser Paket mit ein paar Ersatzteilen hat es bedauerlicherweise noch nicht bis zu uns nach Goa geschafft und so tauschen wir mit William unsere Kontaktdaten aus. Sollte das Paket bei ihm in Goa ankommen, wird er uns informieren. In der Früh des 30sten Novembers schieben wir unsere voll bepackten Fahrräder nach "La Vie En Rose" und verabschieden uns von vielen Menschen, die wir über die letzten zwei Wochen lieb gewonnen haben. Danach brechen wir in Richtung Norden auf.

Unser nächstes großes Ziel: Grenze Nepal.

Langsam spielt sich bei uns ein Rhythmus ein. Aufstehen, 1h Fahrradsattel, Frühstück, 2h Fahrradsattel, Kokosnuss oder Zuckerrohrsaft trinken, 2h Fahrradsattel, Hotel suchen, Abendessen, Schlafen. Unterbrochen wird unser Tagesablauf eigentlich nur durch Gespräche mit Einheimischen oder kurzen Strandaufenthalten. Die Strände sind meist ein paar km von der Hauptstraße entfernt und kaum touristisch genutzt. Diese wirken gegenüber der stark befahrenen und bebauten Hauptstraße entlang der Westküste geradezu gespenstisch leer. Wir essen zumeist in Restaurants und versuchen dabei darauf zu achten, dass diese von Einheimischen gut besucht sind. Ein typisches Frühstück heißt Masala Dosa, was ein herzhafter Reis-Linsen-Pfannkuchen mit Kartoffelfüllung und leicht scharfen Soßen ist. Dieser kostet größtenteils um die 50 Rupien (60 ct). Zum Abendessen probieren wir uns langsam aber sicher durch die indische Küche. Wenn wir unschlüssig sind, essen wir vorwiegend Thali, ein bunter Teller mit Reis, Brot und mehreren Soßen. Im Allgemeinen gibt es in Indien sehr viele rein vegetarische Restaurants und bei jenen, die Fleisch anbieten, füllen die vegetarischen Variationen gut die Hälfte der Speisekarte. Ein wahres Paradies für uns. Immer wieder kreuzen kleinere Obstmärkte unseren Weg, bei welchen wir gerne Bananen, Papayas, Sitafrüchte oder auch eine Ananas mitnehmen. Unser nächstes Ziel ist das "NoName Hostel" in Arambol in Goa.

Indien. Anderes Land, anderes Klima, andere Menschen. Das braucht erstmal etwas eingewöhnen. Es ist das erste Mal auf dieser Reise, dass wir eine so große Strecke in so kurzer Zeit überwinden. Mit Radlfahrgeschwindigkeit hatten Kopf und Körper immer genügend Zeit alles zu verdauen und anzupassen. Jetzt ändert sich unsere Umgebung innerhalb nur weniger Stunden sehr stark.
Am 31.10. flogen wir von Dubai nach Kochi, Bundesstaat Kerala. Die Einreise klappt schnell und reibungslos und auch unsere Räder haben alles gut überstanden. Wir glauben, wir waren die einzigen ausländischen Gäste von AirIndia. Eigentlich hatten wir geplant unsere Fahrräder nach Ankunft gleich wieder zusammen zu bauen und selbst in unser Hotel zu fahren. Ein Blick zum Nachthimmel mit strömenden Regen und Gewitter hat uns dann aber doch umgestimmt. Das ist der erste Regen seit etwa 2-3 Monaten unserer Reise! Die feuchtwarme Luft um die 30 °C bringt uns auch gleich zum Schwitzen, aber wenigstens sind hier kurze Hosen kein Tabuthema mehr.
Den ersten Tag verbringen wir noch gemütlich in einem günstigen Hotel. So haben wir etwas Zeit unsere Räder zu montieren, Geld zu wechseln und das neue Land auf uns wirken zu lassen. Ab dann geht's auf ins Chaos! ...anders können wir den Verkehr hier leider nicht beschreiben. Alles ist hier auf der Straße unterwegs und davon sehr viele. Auto, Busse, Lastwägen, Fußgänger, Radler etc. und alle Lücken dazwischen werden dann mit Mopeds und Tuk Tuks aufgefüllt. Auf der zweispurigen Straße haben auch locker 4-5 Fahrzeuge nebeneinander Platz. Busse fahren grundsätzlich nur auf der 'Überholspur', ob frei ist oder nicht. Dazu noch der Grundsatz ständig zu hupen und perfekt ist der Trubel. Es macht eigentlich auch Spaß hier mal mitzumachen, nur ist es etwas anstrengend und an die massive Lautstärke muss man sich erst noch gewöhnen.
Innerhalb der ersten 2 Tage sind wir nur einmal angefahren worden und Zuschauer von einem kleinen Unfall gewesen.  Landschaftlich explodiert es hier. Alles ist auf einmal grün oder unter Wasser. Stärker könnte der Kontrast zur iranischen Wüstenlandschaft nicht sein. Wir genießen die große Auswahl an exotischen Früchten und haben bereits unsere tägliches Kokosnuss-Ritual eingeführt.
Unsere Art zu Reisen ändert sich mit den Gegebenheiten. Trinkwaser müssen wir ab jetzt kaufen. An Camping ist aufgrund der starken Besiedlung leider nicht mehr zu denken, sodass wir täglich nach günstigen Hotels Ausschau halten. Auch unsere Kochausstattung fährt die erste Woche komplett ungenutzt mit. Ein sehr gutes Abendessen für uns beide kostet uns dafür nur etwa 3-4 €, inklusive Getränke und Trinkgeld.

Unsere Fahrt geht weiter Richtung der Wüstenstadt Yazd. Der Wind steht gut und die Strecke verläuft erst stark, dann abflachend abwärts, sodass wir schnell vorankommen. Die Landschaft ist sehr weitläufig und karg - eine Wüste. Man kann kilometerweise geradeaus den Straßenverlauf sehen bzw. könnte man. Die Luft is voll mit Sand und Staub, sodass die Sicht verkürzt wird. Trotzdem ist es angenehm zu fahren, die Temperaturen bewegen sich um die 26 °C und es ist trocken. Am frühen Nachmittag erreichen wir bereits Yazd und treffen auf der Suche nach einer Unterkunft auf zwei Autoreisende aus Deutschland. Das Hotel, indem sie bleiben, ist günstig und in Ordnung, weshalb wir uns gleich anschließen. Die Nacht kostet für ein Doppelzimmer mit Bad 10€. Yazd ist eher eine ruhige Stadt und nochmal wärmer als Isfahan. Uns gefällt vor allem der Wüsten-Charme. Die Altstadt besteht aus vielen, engen Gassen, wobei oft nur ein Auto gerade noch so durchpasst oder eben auch nicht. Die Hauswände sind gemauert und mit Lehm/ Lehm-Stroh verputzt, meist nur ein bis zwei Stockwerke hoch. Alles ist irgendwie einheitlich sandfarbig. Von den Dachterassen aus überblickt man das Gassengewusel und erlebt die Stadt auf einer "zweiten Etage". Fast jedes Haus hat eine Dachterasse oder man sieht dort die alten Windtürme (quasi mechanische Klimaanlagen).
Wir besuchen den zoroastrischen Feuertempel. Die Anlage ist leider eher klein und wenig beschrieben, wir haben uns bei dem Eintrittspreis etwas mehr erhofft. Die Jameh-Moschee hinterlässt bei uns deutlich mehr Eindruck. Schön anzusehen und lustigerweise mit einem ca. 200 l Teekessel ausgestattet. Ansonsten genießen wir v.a. die Restaurants auf den Dächern. Typisch iranisch gibt es dort keine Stühle und Tische, stattdessen isst man auf erhöhten mit Teppich ausgekleiden Flächen im Schneidersitz.
Wir haben eine gute Zeit im Iran und glücklicherweise noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Trotzdem sind wir wachsam, die Situation ist angespannt und die Willkür der Regierung schwer abzuschätzen. Am zweiten Abend erreicht uns die Nachricht eines Radreisenden. Er wurde auf seiner Fahrt im Iran verhaftet und berichtet von seinen Erlebnissen. Es gab keinen Grund für die Festnahme und viel Ungewissheit. Zum Glück ist er bereits wieder frei und konnte das Land verlassen. Er warnt andere Reisende bzw. empfiehlt den Iran momentan zu meiden.
Wir machen uns viele Gedanken. Dass auch Touristen ohne weitere Beweislage festgenommen wurden z.B. wegen 'Spionageverdacht' kam uns schon die vorherigen Wochen teils zu Ohren. Bis dato aber meist aus eher unsicheren Quellen. Keiner wusste genau wie wo was wirklich los war und dass die Lage aktuell nicht ganz einfach ist, wussten wir ja schon. Diesmal war die Nachricht allerdings real und greifbar. Wir beschließen unsere Reise im Iran abzukürzen und das Land zu verlassen. Es ist sehr schade. Die Menschen hier sind so unglaublich gastfreundlich und wir hätten gerne noch das Zagros-Gebirge, Shiraz und die persische Küste bereist. Vielleicht ja ein anderes Mal, momentan ist es uns zu unsicher. Am 25.10. nehmen wir den Bus direkt in den Süden nach Bandar Abbas. Die Fahrräder werden im Gepäckfach verladen. Die Bustickets zusammen mit dem Preis fürs 'Gepäck' kosten uns gut 20€ für eine knapp 12h- Fahrt über etwa 650 km.
Auf der Busfahrt lernen wir Ali kennen und wie wir es bereits oft erleben durften, lädt er uns zu sich nach Hause ein. Für uns ein Glückstreffer. So müssen wir nach Ankunft nicht mitten in der Nacht in einer fremden Stadt einen Schlafplatz suchen. Wie wir die Iraner kennen, werden wir von der ganzen Familie begrüßt, mit Essen versorgt und sie helfen uns sogar unsere Fährentickets zu organisieren. Auch die zweite Nacht, bis unsere Fähre nach Dubai startet, sind wir eingeladen. Unseren letzten Tag in diesem spannenden Land dürfen wir somit ganz im Sinne der iranischen Gastfreundschaft im Kreis unser Gastfamilie ausklingen lassen.

Dank Rückenwind und der leicht abwärts verlaufenden Straße erreichten wir an diesem Tag in Turbogeschwindigkeit die ehemals persische Hauptstadt Isfahan. Noch vor 13 Uhr konnten wir nach 80 km Fahrstrecke im 'Heritage Hostel'  einchecken. Zwei Dinge sind uns bereits bei der Anfahrt aufgefallen. Zum einen veränderte sich die Stadt innerhalb der letzten ca. 30 km kaum mehr. Wir hatten weniger das Gefühl durch eine Großstadt als vielmehr durch ein sehr langgezogenes Dorf zu fahren. Die meisten Häuser haben maximal 2 Stockwerke und die Straßen sind voll mit Shops, Händlern und chaotischem Verkehr wie überall 😉 Zum Anderen zieht sich durch die Stadt ein riesiger Fluss. Viele bekannte und wirklich schön gebaute Brücken aus lang vergangener Zeit führen darüber. Das Einzige was leider komplett fehlte, ist das Wasser. Seit gut 20 Jahren liegt der Fluss über den Großteil des Jahres komplett trocken. Bereits hier bemerken wir nun, dass wir uns stetig weiter in die Wüstenregionen des Irans bewegen.
Isfahan selbst hat viele schöne Bauwerke zu bewundern. Wir bleiben knapp 4 Tage hier und besuchen einige davon, darunter die Imam-Moschee, die Vank Kathedrale sowie die Khaju- und die 33-Bogen-Brücke. Den Naqsh-e-Jahan-Platz mit dem umliegenden Basar besuchen wir gleich mehrmals und lassen uns dort von den unzähligen Läden voll mit Süßigkeiten, Teppichen, Handwerkskunst und anderen Souvenirs bezaubern. Von Hamed (19) und seiner Familie, auf die wir zufällig in der Stadt getroffen waren, werden wir kundig geführt und bei den Süßigkeiten beraten. Mit der lebenslustigen und gastfreundlichen Familie dürfen wir zudem einen Abend in ihrem Zuhause verbringen.
Die restliche Zeit verbringen wir hauptsächlich in unserem Hostel. Neben dem Luxus in einem richtigen Bett zu schlafen, heiß zu duschen sowie seit langem wieder eine stabile Internetverbindung zu haben, genießen wir das bunte Treiben und die Gesellschaft in dieser internationalen Herberge. Hier tummeln sich Reisende, Arbeitende und Kurzzeitbesucher aus der ganzen Welt. Wir bekommen viel Input für unsere weitere Reise, haben tolle Gespräche und Begegnungen und auch endlich mal wieder eine Gitarre zum musizieren.

Nach einer spontanen Nacht in der Moschee von Shirin Su quittierte mein Tacho endgültig seinen Dienst. Wir beschlossen im nächsten größeren Ort (Kabudar Ahang) nach einer Reparaturmöglichkeit zu suchen. Als wir einen Elektroshop mit Löt-Equipment gefunden hatten, waren wir mit unseren Rädern sofort eine kleine Attraktion. Ein Iraner, der Englisch sprechen konnte, lud uns zum Mittagessen zu sich nach Hause ein. Auch seine Tochter sowie sein Bruder und dessen Familie konnten ein paar Worte Englisch und so ergab es sich, dass wir gefragt wurden, ob wir uns gemeinsam die Alisadr Höhle anschauen wollen. Wir hatten schon auf mehreren Straßenschildern gesehen, dass diese offensichtlich eine große Attraktion hier sein müsse und stimmten gerne zu. Die Alisadr Höhle steht zum Großteil unter Wasser und deshalb kann man sie nur mit dem Boot betreten. Wir verbrachten gut 2 Stunden in einer der atemberaubendsten unterirdischen Umgebungen, die wir je gesehen hatten. Angetrieben von Tretboten sowie zu Fuß erkundet man in der Alisadr Höhle etliche Jahrtausende alte Felsformationen und Tropfsteingebilde. Ein echtes Highlight unserer Reise. Nach der Rückfahrt gab es noch ein großes traditionelles Abendessen im Haus unserer Gastgeber, in welchem wir dann ebenfalls die Nacht verbringen durften. Am nächsten Morgen wurden wir natürlich nicht ohne tausende Essensgeschenke aus dem Haus gelassen. Die iranische Bevölkerung lässt sich wirklich gar nichts an mangelnder Gastfreundschaft nachsagen. Ein verbreiteter Spruch bei ihnen im Land ist: Wenn Touristen "nur" in der Moschee schlafen durften und nicht direkt zu einer Familie nach Hause eingeladen wurden, war es kein gastfreundlicher Ort. Dabei sind auch alle grünen Stadtparks hier für Jedermann zum Campen frei verfügbar und ein echter Luxus für uns.

Wir haben uns vorgenommen noch vor dem Frühstück Tabriz zu erreichen und so wurde es ca. 11 Uhr bis wir endlich einen geeigneten Park für unsere Mahlzeit fanden. Im Park kam schon bald eine Frau auf uns zu und bot an mit ihrem Neffen zu telefonieren, da er Englisch spricht. Spontan verabredeten wir uns mit diesem am großen Basar und erhielten eine erstklassige Führung durch diesen sowie einen Blick in den "Backstagebereich" eines Teppichhändlers. Zum Abschluss zeigte er uns noch einen kostenlosen Campingplatz inmitten der Stadt. An selbigem Abend trafen wir dann zufällig wieder auf Moritz und Thibaut, welche bereits am Vortag in Tabriz angekommen waren. Wir beschlossen gemeinsam am nächsten Tag mit einem Taxi nach Kandovan, ein ca. 800 Jahre altes Felsendorf ca. 60 km südlich von Tabriz, zu fahren. Die Fahrräder ließen wir an der Touristeninfo, welches für uns die Fahrt organisierte. Wir hatten ein eigenes Taxi für ca. 4 Stunden, was uns insgesamt 12 € kostete. Die Gebäude in Kandovan sind wirklich sehenswert und der Ausflug hatte sich auf jeden Fall gelohnt. Zurück in Tabriz gingen wir noch typisch iranisch Essen und ließen den Abend mit noch weiteren Reisenden entspannt ausklingen.

Entlang des Grenzflusses zwischen dem Iran und Nachitschewan (Exklave von Aserbaidschan) folgten wir den Schildern Richtung Jolfa. Die erste Nacht verbringen wir an einem Ufer nahe der Stadt Siyahrud, welches von Einheimischen wohl des Öfteren zum Picknick genutzt wird. Kurz vor der Dämmerung trafen wir die erste iranische Familie, die uns dann gleich prompt zu sich nach Hause einlädt. Wir lehnen diesmal ab, da wir bereits alles aufgebaut haben. Im Allgemeinen winken uns sehr viele Autofahrer und rufen uns oft "Welcome to Iran" zu. In Jolfa können wir zu einem Kurs von 1 zu 7200 unsere Armenischen Dram in Rial wechseln. Es ist das erste Mal in unserem Leben, dass wir mit 62 Mio. (etwa 200 €) eine Wechselstube verlassen. Wir wissen gar nicht, wo wir die ganzen Scheine unterbringen sollen. Kurz vor Marand, wo wir uns eine SIM-Karte besorgen wollen, treffen wir auf ein paar Mitarbeiter der iranischen Zuggesellschaft. Wir frühstücken mit ihnen und sie zeigen uns anschließend, wie man mit 10 Männern verformte Bahnschienen wieder ausrichtet. Der Verkehr entlang der Straßen ist in Ordnung mit der lustigen Eigenschaft, dass es nun absolut keine Regeln mehr zu geben scheint. Am Nachmittag des 26.09 erreichen wir schließlich Marand.

Am nächsten morgen beschlossen wir die ungewisse Sicherheitslage endgültig hinter uns zu lassen und nochmal ein paar km zu trampen. Gesagt, getan. Um ca. 18 Uhr stiegen wir nach einer fast 3-stündigen LKW-Fahrt an einem Parkplatz zwischen Kapan und Kajaran aus. "Mehdi" war gerade wieder auf dem Weg in sein Heimatland Iran und hat uns fürsorglich auf der Fahrt mit Bier, Kaffee und Essen versorgt. Eine schöne erste Bekanntschaft für unser nächstes Reiseland. 

Am nächsten Morgen ging es über ca. 1500 hm den Tashtun Pass hinauf. Das Wetter war uns wohl gesonnen und wir erreichten um ca. 15:30 Uhr die Passhöhe von 2550 hm. Eine gigantische Berglandschaft voll rauer, zerklüfteter und karger Felsen war die Belohnung für die letzten 16 Kilometer mit durchschnittlich 10 % Steigung. Zu unserem Glück gab es kurz vorher noch eine Trinkwasserquelle, sodass wir unseren Plan, am Pass zu übernachten, in die Tat umsetzten konnten. Am frühen Abend frischte es schnell ab und der bei Ankunft mäßige Wind wurde stetig stärker. Als es dämmerte, begann ich einen kleinen Schutzwall aus Steinen um unser Zelt zu bauen und das Gestänge mit zusätzlichen Schnüren zu verankern. Zusammengefasst hatten wir eine etwas unruhige Nacht mit Böen zwischen 60 und 70 km/h. Ein "Hoch" auf die Konstrukteure unseres Zeltes, welches in der Nacht wirklich interessante Verbiegungen vollführt, aber tapfer durchgehalten hatte 🙂

Nachdem in der Nacht auf den 15.09.2022 ein Waffenstillstand zwischen Armenien und Aserbaidschan ausgehandelt wurde, beschlossen wir noch zwei Nächte in Yerevan zu bleiben und abzuwarten, ob dieser auch eingehalten wird. Es traf sich, dass mehrere Radreisende dasselbe Problem wie wir hatten und in Yerevan strandeten. Am Abend vom 16.09 wurde dann zusammen mit mehreren anderen Radreisenden in einer Kneipe in Yerevan unser weiteres Vorgehen geplant. Zwei Tage später brachen wir schließlich - diesmal in südöstlicher Richtung - zur iranischen Grenze auf. Beim Verlassen von Yerevan hatten wir nochmal einen traumhaften Blick auf den Berg Ararat. Nachdem wir ein paar Stunden gefahren waren, kamen wir in eine große Menschenmasse. Die Straße war provisorisch mit einem mit 5 Mann besetztem Lada abgesperrt worden. Dann sahen wir einen Pfarrer, einen Sarg, der von mehreren Männern getragen wurde und eine sehr sehr lange Schlange von Menschen, die dieser Prozession aus dem Dorf folgten. Wie wir erfuhren, wurden hier gerade mehrere Soldaten beerdigt, welche bei dem Angriff von Aserbaidschan zwei Tage zuvor ums Leben gekommen waren.

Von Yerevan aus geht es ca. 80 km und 1000 hm entlang des „alten“ Highways hoch zum Seewansee. Nach den ersten 10 km aus Yerevan heraus begegnen uns kaum noch Autos und wir passieren entlang der Route nur noch kleine Dörfer. Entlang unserer Route sehen wir ständig Militärfahrzeuge, welche getarnt in irgendwelchen Gebüschen oder Seitenstraßen stehen. Viele Soldaten grüßen uns freundlich oder winken uns beim Vorbeifahren zu. Angekommen am See, bietet sich uns ein wirklich wunderschöner Anblick. Eingebettet in eine faszinierende Farbwelt liegt vor uns der tiefblaue Bergsee. Die Temperaturen liegen um 20 °C. Durch den Wind, welcher am See nahezu stetig weht, müssen wir uns relativ schnell wärmer anziehen. Wir fahren bis nach Gawar, wo wir eine neue SIM-Karte, sowie einige Lebensmittel für den Abend am See einkaufen wollen.

Wir kommen am 10.09. am frühen Nachmittag in Yerevan an. Die Adresse des Hostels, welches wir vorher gebucht hatten, war erste einmal falsch. Nach längerem Suchen und der Hilfe einiger Passanten fanden wir schließlich unser Hostel, um dort zu erfahren, dass dieses seit geraumer Zeit nicht mehr in Betrieb ist. Auf der Suche nach einem anderen Hostel mussten wir leider feststellen, dass Google Maps in Armenien nicht der beste Anbieter für Kartenmaterial ist. Letzten Endes fanden wir doch ein kleines nettes Hostel, mit dessen Besitzer wir uns sofort gut verstanden. Während wir Yerevan erkunden, hoffen wir, dass wir von Airbnb das Geld für das nicht mehr existente Hostel zurückerstattet bekommen. 

Am ersten Abend zeigt sich die Stadt bereits sehr lebendig und für uns unerwartet "europäisch". Obwohl in den äußeren Bezirken der typisch altsowjetische und eher unschöne "Plattenbau-Look" dominiert, ist die Innenstadt teils sehr modern und florierend. Zufälligerweise sind wir noch rechtzeitig zum Ende eines freien Musikfestivals in der Stadt angekommen, sodass unsere abendliche Erkundungstour musikalisch begleitet wird.

Nachdem wir Tiflis verlassen, verändert sich die Landschaft drastisch. Was wir bisher als eher sehr grünes Georgien empfunden haben, wird zu einer Steppenlandschaft, in der die Farbe goldgelb stark dominiert. Kurz vor der Grenze zu Armenien treffen wir auf einen anderen Radreisenden. Er heißt Frank und kommt aus Dresden. Wir beschließen zusammen über die Grenze zu fahren und dann gemeinsam die erste Nacht in Armenien zu zelten. Frank ist seit 2 Jahren unterwegs und will nach Hiroshima. Beim gemeinsamen Abendessen erfahren wir so einiges über Frank, welcher doch einige Schicksalsschläge hinter sich hat. Umso schöner, dass er sich nun einen Lebenstraum, mit dem Fahrrad um die Welt, erfüllen kann. Er fährt mit der Mission: "Für Frieden und Völkerverständigung“ nach Hiroshima und will dort am 06.08.2025, zum 80-jährigen Gedenken an die Atombombe, ankommen.

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Während wir auf unser Visum warten, erkunden wir ein wenig Tiflis und versuchen Ersatzteile für unsere Taschen und Räder zu bekommen. Leider bewegen sich die Tagestemperaturen zwischen 34 und 38°C, was längere Ausflüge zu einer schweißtreibenden Angelegenheit werden lässt. Tiflis ist eine Stadt, wie wir es noch nicht gesehen haben. Die ganze Stadt wird von mehreren Seiten von Hügeln/Bergen eingefasst, welche das Stadtbild prägen und es teilweise sogar komplett unterbrechen und für interessante Straßenführungen sorgen. Es gibt sehr viele kleine und mittelgroße Geschäfte. Gegenüber von unserem Hostel liegen direkt ein Bäcker, mehrere Supermärkte, ein Imbissstand und 2 Apotheken.

Vom Zagari-Pass sind es etwa 160 km bis ins Tal zur Stadt Kutaissi. Von nahezu nicht befahrbarer Straße mit Steigungen von über 12 % bis hin zu perfekt geteerten Straßen, welche in gigantische Felswände gehauen wurden, ist alles dabei. Man spürt jedoch jeden Höhenmeter, den man Kutaissi näher kommt, da Temperatur sowie Verkehr stetig und unaufhaltsam zunehmen. In einem Restaurant in Mele nahe Mami gab es ein Wiedersehen mit einer geführten Radfahrertour, welche wir kurz nach Mestia schon einmal getroffen hatten. Angekommen in Kutaissi besuchten wir den Bauernmarkt, von welchem der Guide der Fahrradgruppe uns erzählt hatte. Er hatte nicht zu viel versprochen.  Zig kleine Stände mit einem gigantischen Warenangebot, das von Obst und Gemüse über Käse, Fleisch, Gewürze und Kräuter, Süßigkeiten, Getreide bis zu selbstgemachte Weinen und auch Handwerkserzeugnissen reichte. Ein wahres Festfrühstück/Mittagessen erwartete uns.

Die Idee, zwei Nächte in Mestia zu bleiben und eine kleine Bergtour zu machen, kam eher spontan paar Kilometer vor Mestia zustande. Kurzerhand suchten wir uns eine Unterkunft und funktionierten eine unserer Gepäcktaschen so um, dass sie als behelfsmäßiger Rucksack einigermaßen zu gebrauchen war. Das eigentliche Ziel unserer Bergtour war ein Kreuz etwa 600 hm über Mestia, von welchem aus wir uns einen schönen Überblick über das Dorf sowie einen kleinen Teil des Kaukasus versprachen. Angekommen am Kreuz wollten wir noch ein kleines Stück weiter, und noch mal weiter... Und als dann das Schild für die Koruldi Lakes in Sicht kam, war uns klar, dass wir da noch schnell hingehen. So entwickelte sich eine kurze 3h-Runde zu einer doch eher mittleren Bergtour von 7 1/2 Stunden. Die Aussicht auf über 2700 hm war unglaublich schön und jede Anstrengung wert.

Auf dem Weg nach Mestia, einem abgelegenen Bergdorf im großen Kaukasus, verbringen wir die erste Nacht am Fuße des Passes in der Nähe von Dschwari. Noch bevor unser Zelt steht haben wir bereits einen hungrigen Besucher. Ein junger Hund gesellt sich zu uns. Ein bis zwei Minuten später gesellt sich noch eine junge Katze dazu. Beide scheinen hier zu wohnen und von dem zu leben, was die Angler und Reisenden, wie wir, ihnen zu fressen geben. Die beiden mögen sich offensichtlich nicht. Zum Glück haben wir in Dschwari genügend Brot und einen Frischkäse gekauft. An diesem Abend muss keiner von uns Vieren hungern. Als die Nacht einsetzt haben wir eher Sorge, dass sich unsere beiden Gäste massiv überfressen haben.

Bereits 30 km vor der Grenze fallen uns extrem viele LKWs auf, welche den kompletten rechten Fahrstreifen blockieren. Auch in Tunneln und auf jeder nur möglichen Parkfläche stehen plötzlich LKWs. Wir arbeiten uns langsam zur Grenze vor und blockieren dabei auf der linken Fahrspur etliche PKWs. An der Grenze werden wir als Fußgänger behandelt und müssen samt Fahrräder durch den Zoll. Die Beamten haben Mitleid mit uns und wir müssen unsere Räder nicht abladen. Nach etwa 1,5h sind alle Stationen passiert und wir fahren das erste Mal auf georgischen Straßen. Wir verlassen die Türkei und blicken mit einem weinenden und einem lachenden Auge zurück. Wir haben dort viele sehr herzliche Menschen getroffen. Wir haben tolle Erfahrungen gemacht. Wir würden gerne noch mehr von der Türkei sehen. Das Hochland um Ankara, die Berge nahe Trabzon und Rize, Kappadokien usw.  Aber wir wollen genau so Zeit in Georgien verbringen.

Wir durften am ersten von drei geplanten Hochzeitstagen dem Ereignis beiwohnen. Bei unserer Ankunft war bereits alles in vollem Gange. Wir wurden von der Gastgeberin begrüßt und direkt vorbei an der tanzenden Braut mit ihren Freundinnen/Verwandten, zum Essensplatz geführt. Dazu muss man sagen, dass die Hochzeit selbst in einem Dorf stattfand, welches quasi aus einer kompletten Straße bestand. Diese war abgesperrt und mehrere Gebäude wurden kurzerhand von den Feiernden mit beschlagnahmt. Nach dem Essen wurden wir wie in einer kleinen Arena auf Stühle um die tanzende Frauenmeute herum platziert. Immer wieder wurden von Häuserdächern aus Schüsse bzw. ganze Salven in den Nachthimmel gefeuert. Nach etwa 20 Minuten traf der Bräutigam mit etwa 100 weiteren Personen auf der Hochzeit ein. Danach wurde wieder getanzt (jetzt Männer und Frauen) und in einer großen Zeremonie wurde der Braut "Henna" auf die Handflächen aufgetragen. Nach dieser Zeremonie traten wir die Heimreise an. Uns wurde erklärt, dass der erste Abend meist bis in die Morgenstunden dauere.

Von Samsun aus fahren wir entlang der D010, welche jetzt eine mehrspurige Schnellstraße ist, bis nach Bolaman. Wir biegen Richtung Kazancili ab und fahren die Halbinsel hinauf bis wir an der Spitze einen schönen Campingplatz finden. Hier gibt es sogar eine Dusche mit warmen Wasser, ein Luxus den wir schon lange nicht mehr hatten. Wir entscheiden und spontan einen Pausentag einzulegen. Ideal um ein wenig am Strand zu liegen, den ein oder anderen Cay zu trinken und die Website zu aktualisieren.  

Auch die Strecke von Cide nach Sinop ist eine wahre Genussfahrt. Trotz der teilweise etwas schlechteren Straßen und den vielen Höhenmetern macht es einfach Spaß von Tal zu Tal zu fahren. Wasser gibt es genügend entlang des Weges. Alternativ zu den vielen Quellen am Straßenrand kann man hier fast immer die örtlichen Moscheen nutzen. Die Sauberkeit der sanitären Einrichtung der Moscheen variiert leider sehr stark. Viele Leute fragen uns immer wieder woher wir kommen oder zeigen uns einen Daumen nach oben, wenn wir vorbei radeln. Wir versuchen immer möglichst bei kleinen Läden am Straßenrand einzukaufen, welche oft ein tolles Angebot an frischem Obst und Gemüse bieten. Richtung Sinop fallen die Berge nicht mehr steil ins Meer ab sondern werden mehr zu größeren Hügeln, welche im Meer enden. Aber auch viele kleinere Hügel haben einiges an Höhenmetern zu bieten.

Wir fahren teils auf der D010, teils auf Nebenstraßen Richtung Zonguldak. Unsere Hoffnung, dass nur die kleineren Nebenstraßen so steil sind (10% Steigung und mehr), mussten wir leider aufgeben. Die D010 ist teilweise 4-spurig und mit breiten Seitenstreifen ausgebaut, teilweise dann wieder nur einspurig und gerade mal so breit, dass sie größere LKWs nur mit Mühe befahren können. Die Suche nach Schlafplätzen zählt zu unserer täglichen Nachmittagsbeschäftigung. Dabei haben wir immer wieder Glück und finden wirklich schöne Plätze. Monis Erkältungs-Husten wird immer weniger und die sonnigen Wetteraussichten versprechen eine schöne Radlwoche.

Wir waren Zelten in der Nähe von Bagirganli, an einem wunderschönen Platz etwa 10 m oberhalb der Felsküste des Schwarzen Meeres. Da es an diesem Platz keine Bäume gab hatten wir mit offenem Zelt geschlafen, sodass der Wind das Innere des Zeltes besser kühlen konnte. Am Morgen des nächsten Tages war einer meiner beiden Fahrradschuhe verschwunden. Der Socken, welcher in dem Schuh gesteckt hatte, lag noch an Ort und Stelle, wo auch der Schuh hätte sein sollen. Wir waren uns relativ schnell einig, dass einer der streunenden Hunde vermutlich dafür verantwortlich gewesen sein muss. Wir hatten am Vortag beobachtet, dass die Hunde auf dem Fußweg vom Dorf her gekommen und auch wieder verschwunden sind.  Nach kurzer Suchzeit und etwa 300 m von unserem Zeltplatz entfernt, fanden wir auf einem der Parkplätze tatsächlich meinen verloren geglaubten Fahrradschuh wieder. An einer Stelle hat er leichte Bissspuren abbekommen, ist ansonsten aber vollkommen intakt. Glücksdog heid! Ab jetzt binden wir unsere Schuhe über Nacht immer zusammen und an einer Tasche oder an das Zelt fest.

Wir haben uns für 5 Nächte in Istanbul ein Airbnb-Zimmer gemietet. Mit ca. 12 qm inklusive Bad nicht das größte, aber zum Schlafen reichts allemal. Nach einer Bootstour auf dem Bosporus, einem Besuch der Hagia Sophia sowie der Blauen Moschee, stand natürlich noch Shopping auf der To-do-Liste. Das Angebot und die Fülle an Ständen erschlägt einen nahezu. Von allen Seiten wirken die Zurufe der Händler, die verschiedenen Gerüche und Eindrücke in gerade zu überwältigender Vielfalt auf einen ein. Das Feilschen um die Preise ist man als Europäer nicht gewöhnt, ist aber ganz normaler Bestandteil des Einkaufens. Wir mussten auch erst lernen, dass die angeschriebenen Preise mit der Realität nicht immer was zu tun haben. Hier noch 3 Tipps für Istanbul:

1. Geld wechseln im großen Basar → hier bekommt ihr den mit Abstand besten Wechselkurs.
2. Süßigkeiten oder Gewürze nicht auf dem großen Basar oder dem Ägyptenbasar kaufen. Diese sind dort viel zu teuer.
3. Man muss nicht alle Einladungen annehmen. Niemand ist bei einem „Nein“ wirklich beleidigt.

Von Iskender aus folgten wir der Straße D020 bis Subasi. Dabei war uns das Wetter nicht immer allzu wohl gesonnen und wir brauchten seit langer Zeit einmal wieder unsere Regenkleidung. Die Landschaft entlang der D020 ist hügelig, aber im Vergleich zu Bulgarien sauberer. Teils sieht man steppenartige Wiesen/Weidegebiete, teils Sonnenblumen/Getreidefelder und andere Ackerflächen. In den Tälern fließen meist kleine Bäche, welche dann sehr stark von Bäumen und Sträuchern eingewachsen sind. Die türkische Gastfreundschaft ist hier wirklich gigantisch und wir haben an den mehr als üppig gedeckten Tischen mehr als einmal über unsere Sollgrenze gegessen. Da wir leider erst wenige türkische Wörter beherrschen, musste unser guter Google-Translator einiges an Arbeit leisten.

Auf dem Bergpass zwischen Elena und Twardiza kamen wir in den Genuss von 1080 m ü.N.N. (unser höchster Punkt bisher!). Insgesamt dauerte die Reise auf den Pass etwa 3 1/2 Stunden. Die Berge hier sind überwiegend komplett bewaldet, sodass man auf den weiten Ausblick von oben leider verzichten muss. Die nächsten 17 km abwärts nach Twardiza waren dann für die Haxn der reinste Traum und wir wurden zusätzlich am Abend mit einem fantastischen (wenn auch kaum ausgeschilderten) Campingplatz in der Nähe von Banya belohnt. Von dort aus ging es am nächsten Morgen Richtung Galabovo entlang der Straße 554. Nach 104 km durch Bulgarien, welches manchmal eher an Kalifornien erinnert, erreichten wir Biser, wo wir einen kleinen Campingplatz vorfanden. Dieser wurde uns etwa eine Woche zuvor von einem niederländischen Paar, welches selbst auf einer Radreise unterwegs ist, empfohlen. Morgen geht es von hier aus über Swilengrad weiter an die türkisch-bulgarische Grenze. 

Am 30.06.2022 sind wir in Rumänien  eingereist und haben es am 03.07.2022 wieder verlassen. Insgesamt sind wir etwa 300 km von Bsalta Verde bis Turnu Măgurele gefahren. Rumänien hat uns gleich mehrfach positiv überrascht. Einerseits mit den überaus freundlichen und fröhlichen Leuten, die einem quasi schon von der Haustür aus zuwinken, zum anderen mit den tollen Zeltplätzen, die wir dort gefunden haben. Wir können inzwischen leider keine Wassermelonen mehr sehen, obwohl es wohl wenig Orte auf dieser Erde gibt, wo diese besser schmecken als direkt von den rumänischen Feldern. In den Ortschaften sind fast immer frei zugängliche Trinkwasserquellen zu finden. Wir vermuten, dass diese für die vielen Pferdefuhrwerke gedacht sind. Für Fahrradreisende ist Rumänien aus unserer Sicht sehr zu empfehlen und wir bedauern fast nur 3 Tage in Rumänien verbracht zu haben.

Entlang der Donau, durch Belgrad hindurch sowie die darauf folgenden Kilometer war unser Weg geprägt von sehr vielen Schlaglöschern und diversen Arten von Sand- und Kieswegen. Die Supermärkte weichen nun allmählich den kleineren und wesentlich spärlicher ausgestatteten Dorflädchen. Bis man nun alle Sachen beisammen hat, müssen manchmal schon 4-5 Läden angefahren werden. Vielleicht sind wir aber auch einfach zu extrig 😉 An allen Ecken sind nun kleine Obststände zu finden und so kam es bereits öfters vor, dass ein Mittagessen sich komplett aus der Plünderung eines solchen kleinen lokalen Verkäufers ergeben hat.  Auch der lokale Honig ist sehr zu empfehlen. Die meisten Serben freuen sich, Radreisende zu sehen und sind im Falle des Falles außerordentlich hilfsbereit und stehen einen mit Rat (den wir nicht immer verstehen) und Tat zur Seite.

Der Radweg aus Budapest heraus ist nicht ganz ohne... über "bumpy roads" geht es mehr oder weniger gut aus der Stadt heraus. Die ersten 30 km waren dank der 35°C im Schatten eher mühsam. Nach dem Erreichen der ersten Örtchen, die nicht mehr direkt mit Budapest zusammengewachsen waren, wurden die Straßen besser und der Wind brachte die nötige Abkühlung. Die nächsten beiden Tage waren weniger heiß und in Bezug auf die Straßen sehr abwechslungsreich. Am Mittwoch den 22.06 um ca. 14 Uhr verließen wir Ungarn (und damit bereits die EU!) über den Grenzübergang "Rastina", um nach Sombor zu fahren.

In gemütlichem Tempo brauchten wir 3 Tage von Stopfenreuth nach Budapest. Das Wetter war eigentlich durchgehend heiter mit kleineren Wärmegewittern. Der Radweg ist jetzt nur noch dürftig ausgeschildert, jedoch immer noch gut befahrbar. Selten mussten wir den Radweg verlassen um uns eine Alternativroute zu suchen. Immer wieder mal begegnen wir anderen Radfahrern, welche teils ebenfalls größere Reisen geplant haben. "Griechenland oder Nepal" sind hier schon zur Sprache gekommen. Wir bleiben nun 2-3 Nächte in Budapest, um uns die Stadt anzuschauen und vom Radlfahren zu pausieren.

Am Sonntag haben wir Wien besucht. Mit einem großen Eis lässt es sich bei 25°C im Schatten am Prater leicht aushalten. Entlang der Donauinsel ist in Wien viel geboten. Viele Studenten genießen das schöne Wetter und dementsprechend war dort einiges los. Das Schloss Belvedere beeindruckt mit den gigantischen Gärten und auch sonst lässt die Wiener Altstadt keine Wünsche offen. Wir fahren am Abend weiter Richtung Bratislava, da uns Wien auf Dauer fast etwas zu teuer wäre.

Entlang des Innradweges sind wir am Dienstag bei wechselhaften- und am Mittwoch bei traumhaften Wetter nach Passau gefahren. Die Zeltplatzssuche gestaltete sich am Mittwoch etwas schwieriger, worauf wir beschlossen einen Campingplatz am Rande der Donau an zu fahren. Jetzt geht es weiter Richtung Linz. Bis auf einen etwas geschundenen Hintern gibts noch keine Probleme.

In den letzten zwei Tagen haben wir alles (was wir denken) was wir brauchen werden in 16 unterschiedlich große Taschen gepackt. Jeder von uns beiden hat 2 Lowrider Fahrradtaschen sowie 3 Gepäckträgertaschen, eine Rahmentasche,  einen Seesack (Drybag) und eine Fronttasche. Das Leergewicht unserer Räder liegt bei etwa 20 kg und voll gepackt kommen wir auf etwa 60 kg.  Jetzt werden noch die letzten Gegenstände in die Taschen geräumt und gescheit gefrühstückt bis es dann um ca. 10:30 Uhr heißt: "Abfahrt".

Wir haben für unsere Radreise ein Surface Pro 3 von einem Freund vermacht bekommen. Um dieses auch während der Fahrt laden zu können wird eine Spannung von etwa 15V DC und eine Leistung von etwa 30 - 45 W benötigt. Der Standard USB C PD3 (in der Powerbank) kann diese Anforderungen des Surface Pro 3 bedienen. Die Xtorm XB203 Power Bank Infinity verfügt über vier USB Anschlüsse. Drei davon sind normale USB Ausgänge, einer ein USB C Port. Sie kann mit 5V - 20V DC via USB C aufgeladen werden und im gleichen Spannungsbereich bis zu 45W Leistung auch wieder bereitstellen. Das ist optimal für unsere beiden 5V PV Panels von Aukey.

Um die geplante Reise angemessen dokumentieren und unsere Familien daran teilhaben lassen zu können, haben wir uns entschlossen eine GoPro Hero 10 zu kaufen. Mit dieser werden wir Bilder und Videos aufnehmen und diese auf dieser Website veröffentlichen.

Endlich ist es soweit.

Am 16.08.2021 haben wir unsere Traumräder von der Fahrradschmiede Tout Terrain bestellt. Uns wurde eine Lieferzeit von etwa 6 Monate vorausgesagt. Gekauft wurden die Räder über CYCLE – Die Radexperten, einen Fahrradladen im Herzen von Rosenheim.

Viele Grüße an Emanuel für die tolle Beratung und die Möglichkeit vergleichbare Fahrräder Probefahren zu dürfen.